Тиха компьютерная ночь
Главная » Статьи » Железо

Тиха компьютерная ночь

Я, как и многие из вас, большой любитель посидеть в Сети ночами, покрошить с помощью "рельсы" в гуляш пару-тройку десятков противников, покачать всякие полезные программы, которые Алена Приказчикова довольно регулярно описывает в рубрике "Маленькие программы" и т. д.

А так как противники иногда упорно крошиться не желают, да и описываемые Аленой программы маленькими считаются не всегда из-за своего объема, занимает сидение в Сети подчас целую ночь. Пока я жил один, вышеописанная ситуация меня устраивала.

Когда же у меня появилась, так сказать, половина, предпочитающая, как это ни дико звучит, ночью СПАТЬ, пришлось срочно решать одну маленькую проблему: куда и как убрать звуки, неизбежно сопровождающие процесс работы с системой?

Самыми шумными оказались клавиши, но эту проблему решила покупка мягкой клавиатуры. Поролоновое уплотнение на наушниках помогло разобраться со звуками выстрелов. А вот гул, издаваемый системным блоком во время работы, так просто убрать не получалось. Но, через неделю и волки остались целы, и овцы выспались. Как? А вот об этом, собственно, я и попытаюсь рассказать.

Вообще говоря, к такому важному делу, как понижение уровня шума системника, можно подойти с двух сторон. Как вариант - можно изначально ориентироваться на покупку самых тихих комплектующих, но как было верно замечено одним моим товарищем - производительность системы прямо пропорциональна количеству издаваемого шума.

Естественно, не все ради тишины пойдут на резкое снижение fps. Я тоже такого не жаждал, посему выбрал второй путь: попытался максимально снизить шум уже имеющихся в системнике железяк. Хотя, безусловно, первый путь тоже имеет право на существование, и в конце статьи мы постараемся собрать "идеально тихую систему".

Итак, в общем случае в системном блоке имеются следующие источники шума: вентилятор блока питания, процессорный вентилятор, возможно, корпусные вентиляторы, вентилятор видеокарты, CD-ROM, жесткий диск, флоппоглот.

Единственный элемент, который мне не удалось и не захотелось модернизировать - флоппик. Все остальное вполне поддается несложной доработке, проделав которую, вы лишите ваших домочадцев самых сильных аргументов в споре о вреде ночного бдения за монитором.

Почти все источники шума находятся в корпусе системника, а так как он представляет собой почти что замкнутое пространство, было бы неплохо, если бы стенки корпуса умели поглощать издаваемый всеми громкими девайсами шум.

Для изначально тихой системы прекрасным выбором будет корпус с двухслойными стенками, вроде ASUS FK-604. Простым же пользователям, имеющим в распоряжении, как правило, образцы достижений народного хозяйства Китая, придется своими ручками реализовывать то, чего это хозяйство пока не достигло.

Первое и, пожалуй, самое логичное решение, которое придет на ум, - оклейка корпуса каким-нибудь поглощающим шум материалом. Не имею ничего против подобного решения, но...

Не забывайте, что шумоизоляторы являются, как правило, еще и прекрасными теплоизоляторами, а, всем понятно, ухудшение охлаждения неполезно для компьютера, тем более для компьютера игрового, а следовательно, весьма мощного и горячего. Но и эту проблему можно решить, если приложить к ее решению содержимое черепной коробки.

Лучше всего, конечно, изолировать корпус снаружи, запихав его, например, в тумбочку, но это по разным причинам не всегда возможно. Поэтому придется довольствоваться внутренними стенками.

Для шумоизоляции корпуса ПК великолепно подходит материал, используемый в автомобилях. Продается он в крупных автомагазинах, имеет толщину около 10 мм и стоит не особенно дорого. Если до ближайшего автомагазина далеко, можно пойти в спортивный магазин и купить пенополиуретановый туристический коврик той же толщины, который стоит еще дешевле.

Также для наших целей годится пенорезина, которую можно получить путем принесения в жертву старых резиновых мышиных ковриков. Поролон категорически отвергается, ибо имеет свойство крошиться. Клеить все это надо клеем, который со временем не стареет и не распадается. В принципе, можно попробовать клеить изолятор на двухсторонний скотч, но вот отвалится он по прошествии нескольких месяцев или нет - вопрос спорный.

Производя оклейку корпуса, помните, что необходимо оставить открытыми отверстия воздухозаборников (а лучше не оставлять открытыми, а заклеить тонким слоем поролона - для пылеизоляции) и выходные отверстия вентиляторов.

Не стоит, понятное дело, заклеивать посадочное место материнской платы, обычно используемые вами внешние трех- и пятидюймовые внешние отсеки и прорези слотов расширения. В остальном - вы свободны в своем творчестве, клейте везде, куда сможете добраться, даже на стенки блока питания (кроме вентиляционных отверстий) в вашем распоряжении. Вентиляционные отверстия на стенках корпуса заклеить просто необходимо - потом вы поймете, зачем.

"Ну вот, а сам говорил про парниковый эффект!" - напомнят о себе особо внимательные читатели. Да, говорил, и именно потому, что эту проблему обязательно надо решать, просил вас оставить открытыми воздухозаборники, но заклеить отверстия в стенках.

Поставьте на вход и на выход по одному корпусному вентилятору одинаковой мощности. Если мест под вентиляторы в вашем корпусе нет - на выход поставьте бловер, а на вход - систему вентиляторов, встраиваемую в пятидюймовый отсек.

Мы получили продуваемую насквозь трубу, без каких-либо щелей и отверстий, где воздух входит и выходит только там, где нам нужно, при этом проходя через весь корпус и обдувая все нужные девайсы. Вентиляторы должны быть на подшипнике скольжения (это тот, который sleeve bearing), и подшипники желательно предварительно смазать. Почему?

Да потому, что подшипник качения из-за большого количества трущихся деталей работает, как правило, намного громче, чем подшипник скольжения, где трущихся деталей практически нет (вернее, есть, но между ними - прослойка жидкого масла).

Да, такие вентиляторы менее долговечны, но при надлежащем уходе (то есть регулярной чистке и смазке) это, уверяю вас, совершенно не играет роли.

Все шлейфы, мешающие свободному движению воздуха, необходимо прикрутить стяжками или скотчем к стенкам или отверстиям. Болтаться внутри системника ничего не должно, иначе один единственный шлейф может свести все ваши усилия на нет. Рядом с видеокартой никаких плат расширения лучше не ставить, дабы не мешать свободному обтеканию карты воздухом.

В общем случае системный блок у домашнего пользователя располагается на столе, на полу или в крайнем случае в тумбочке у стола. В настольном случае сам стол является прекрасным резонатором и помогает системному блоку усилить причиняемый им акустический дискомфорт.

Чтобы снизить эффективность "усилителя", будь то стол или пол, просто вырежьте из того же пенополиуретана четыре или больше ножек и приклейте их к днищу корпуса. А лучше просто поставьте корпус на толстую поролоновую или любую другую поглощающую вибрацию прокладку. Кстати, меломаны для гашения резонансов часто используют пробку, что в общем-то тоже вариант, но более дорогой.

Для всех накопителей резонатором является уже сам корпус. Для борьбы с этим эффектом советую под головки ВСЕХ болтов, включая болты крепления материнской платы и блока питания, подложить резиновые шайбы. Чем толще они будут - тем лучше, но практика показала, что даже тонкие шайбы способны сильно уменьшить этот эффект.

Жесткий диск, особенно с числом оборотов 7200 в минуту и выше, шумит неплохо, да и вибрирует неслабо. Можно, конечно, ограничиться посадкой болтов, крепящих диск к салазкам, на резиновые шайбы, но существует более интересное и результативное решение.

Для его реализации купите - именно купите, не стоит срезать его с машины, пожалейте автовладельцев, особенно владельцев "шестерок" (и "девяток" - прим. ред.) - автомобильный брызговик или любую другую вещь, изготовленную из не очень мягкой резины, и салазки, входящие в комплект системы охлаждения хардов и предназначенные для установки этого горячего парня в 5-дюймовый отсек.

Из резины вырезаем две пластины длиной примерно в две трети длины жесткого диска и шириной 3-5 см. Затем, приложив заготовки к салазкам и к харду и отметив места будущих отверстий, сверлим или пробиваем их толстым шилом. После сборки такой системы у вас должна получиться конструкция из винта, прикрепленного к резиновым подвесам, которые в свою очередь привинчены к салазкам.

Да, после установки такой конструкции вы распрощаетесь с двумя пятидюймовыми отсеками, но тишина, как и искусство, требует определенных жертв.

Тем более что у этой конструкции есть два неоспоримых достоинства: во-первых, она практически полностью исключает вибрацию, вызванную вращением блинов и перемещением головок, а во-вторых, совершенно не мешает и даже способствует свободной циркуляции воздуха вокруг диска.

В принципе, если трехдюймовые отсеки вашего корпуса ничем не ограничены снизу, как, например, в распространенном у нас корпусе Genius Venus, необходимости в дополнительных салазках нет - резинки можно крепить прямо к ним, заодно и пятидюймовые отсеки сэкономите.

CD-ROM, особенно высокоскоростной, является одним из самых больших источников шума. Для утихомиривания оного полезно применить комплексный, то есть "железный" и "программный" совместно, подход.

Программный подход заключается в использовании утилит снижения скорости привода типа CDSlow (vdruzhin.chat.ru). Маленькая (~20 кб) бесплатная утилитка способна в некоторых особо сложных случаях вроде Acer 52x или Creative 52x творить чудеса.

Снижение скорости вращения диска до, скажем, двадцатикратной не принесет абсолютно никакой потери производительности, ибо гордые 52x достигаются лишь на крайних дорожках диска, а вот шум понизит намного.

Да и за жизнь овальных дисков можно будет не опасаться. Железный подход заключается в разборке и доработке сидюка.

В принципе, в Сети достаточно информации по сложной и глубокой кропотливой доделке привода, ее очень несложно найти, но нужна подобная доработка лишь в особо тяжелых садомазохистских случаях, ибо уменьшение громкости звуков, издаваемых приводом, в случае ее выполнения будет не сильно выше, чем в случае простенькой доделки, а вот трудоемкость - выше в разы. 

Во-первых, к передней крышке трея (кто не знает, трей - это та самая выезжающая "подставка для чашки кофе"), на которой красуется, скажем, 52х, с внутренней стороны приклеиваются две полоски очень тонкой пенорезины или, например, замши. Вроде бы несложно, а эффект - довольно приличный.

Во-вторых, привод разбирается и все механические части (шестеренки, рельсы и пр.) смазываются.

В-третьих, винты корпуса CD-ROM также оснащаются резиновыми шайбами (не стоит проделывать это с внутренними винтами - из-за того, что даже самая тонкая резина имеет толщину, изменится положение деталей, и последствия будут самые непредсказуемые).

Дополнительно оклеивать CD-ROM шумоизолятором не надо, ибо передняя и боковые поверхности все равно не смогут быть охвачены этим полезным материалом, а оклеивание отдельных стенок бесполезно. А вот если удастся между стенками привода и отсека разместить тонкий слой вибропоглощающего материала - это будет хорошо. У меня получилось, правда, пришлось немного погнуть стенки отсека.

Разбирать флоппоглот я не стал, ибо, во-первых, пользуюсь им не так часто, во-вторых, шум, издаваемый им, не столь уж и велик, а в-третьих, мне было просто лень. Я ограничился лишь резиновыми шайбами на болтах.

В последнее время рассеиваемая тепловая мощность процессоров такова, что ее вполне хватит для обогрева маленького помещения размером со школьный спортзал. И кулеры под эти процессоры, соответственно, тоже претерпели некоторые изменения в сторону повышения эффективности отвода тепла. Проще говоря, крутиться они стали быстрее, и, как следствие, резко увеличился шум, ими производимый.

Конечно, существуют и процессоры вроде VIA Cyrix, способные работать вообще без активного охлаждения, с одним лишь большим радиатором, но производительность этих процессоров очень невелика и точно не будет по душе любителям ночных сетевых игр и недетских fps. Так что этот вариант применим разве что в случае сборки чисто рабочей машины.

Мы же, домашние и дикие пользователи, любим, чтобы гигагерц было побольше. А большие гигагерцы означают большую тепловую мощность. При этих словах на ум сразу приходят различные Orb от Thermaltake. Но... Для наших целей они абсолютно не подходят, ибо шумят, как винт самолета АН-2.

Наш выбор - кулер с как можно большим радиатором, желательно медным, и тихим низкооборотным вентилятором, опять же на подшипнике скольжения; линейные размеры кулера, однако, могут быть весьма большими, ведь чем они больше - тем больше расход воздуха.

В качестве примера такого устройства могу предложить девайс ASUS FSCUG9C-6FC, который к тому же имеет и термодатчик, управляющий скоростью вращения вентилятора в зависимости от температуры процессора. Доработать такой кулер просто: к основанию процессора по углам крепятся четыре тонкие резиновые подушечки.

К ним прижмется радиатор и они отчасти погасят его вибрацию. Следите только за тем, чтобы они не ухудшили прижатие основания к кристаллу. Можно попробовать снять вентилятор и на болты одеть толстые резиновые шайбы или вообще приклеить его к небольшим кусочкам пенорезины, которые, в свою очередь, закрепить на радиаторе.

Существуют также альтернативные варианты охлаждения процессоров без помощи вентилятора, но, как правило, они довольно дороги. Однако, если вы не сильно стеснены в средствах, обратите внимание на так называемые кулеры с теплоотводящими трубками, работающими на испарении жидкости внутри них.

Вентилятор видеокарты, если, конечно, это не GeForce2 Ultra и не GeForce3, можно легко заменить на большой игольчатый радиатор, приклеив его к чипу термоклеем.

Если же вы счастливый обладатель одной из двух вышеозначенных карт, поступайте, как и в случае с процессором, то есть возьмите максимально большой игольчатый радиатор и большой низкооборотный вентилятор на подшипнике скольжения и прикрепите его к радиатору, не забыв про резиновые подушки между ними.

Уфф... Написав этот текст, я довольно четко и в красках вспомнил, как, собственно, устал, пока произвел все эти доработки. А системник все равно еще шумел, причем довольно сильно. И источником шума был вентилятор в блоке питания. Ну что ж, последний бой, он трудный самый.

Итак, во-первых, почти во всех блоках питания стоят не самые лучшие вентиляторы, имеющие, как правило, подшипник качения и достаточно высокие обороты (около 3000 об./мин.). Так что я рекомендую поискать "скользящий" вентилятор с более низкой оборотистостью, скажем, 2300 об./мин.

Он уже сам по себе будет шуметь заметно меньше. Дополнительный шум вызывается решеткой э-э-э... не самой обтекаемой формы, установленной на выходе вентилятора. Она должна быть безжалостно вырезана и заменена на проволочную, которую можно купить, например, в Митино за 60 рублей.

Самый легкий вариант - вообще обойтись без решетки, но его я не буду рекомендовать из-за опасности попадания в лопасти каких-либо предметов вроде пальцев.

Существуют БП с возможностью саморегулировки оборотов вентилятора в зависимости от температуры воздуха внутри системника, они довольно дороги, но лучшего решения просто не найти: при наличии корпусных вентиляторов и вентиляционных отверстий на внутренней стенке БП большую часть времени пропеллер внутри него будет просто стоять.

Есть еще один метод понижения шумности кулеров, но предупреждаю, что за последствия ваших попыток его использования я ответственности не несу. Метод заключается в понижении рабочего напряжения вентиляторов.

Скажем, вентилятор, рассчитанный на 12 В, можно с большой долей вероятности заставить работать на напряжении 7 В. Получить это напряжение легко - в качестве земли используем +5 В, а в качестве фазы - стандартные +12 В (для этого черный провод, земляной, надо поменять на красный).

Обороты и, соответственно, шум, издаваемый вентиляторами, понизятся довольно ощутимо, но существует опасность, что в один прекрасный момент из-за загустения смазки или загрязнения подшипника вентиляторы просто не запустятся, - если даже вы это быстро заметите, велик риск получить горелый БП. Так что пользуйтесь подобным методом с осторожностью и чаще осматривайте вентиляторы на предмет их вращабельности - и смазывайте их, смазывайте.

И, естественно, не стоит применять его к вентиляторам с регулировкой оборотов, например, к уже упомянутому мной ASUS FSCUG9C-6FC.

Вот, собственно, и все способы борьбы с шумом системного блока, имеющиеся в распоряжении обычного рядового пользователя. Дерзайте! Только советую после каждого этапа операции "Вихрь-Антишум" включать машину и давать ей проработать с полной нагрузкой около часа, периодически замеряя температуру на узле, с которым, собственно, операция и производилась, - и продолжать работы только после того, как убедитесь, что она в пределах нормы. Да, и еще.

Для смазки подшипников скольжения можно применять только жидкую смазку, никакие смазки типа "литол" применять нельзя. Для подшипников качения ситуация прямо противоположная.

А теперь я, как и обещал, опишу идеально тихую систему. Да, ее производительность будет не на высоте, зато шум, издаваемый ей, будет практически равен нулю.

Итак, берем корпус с двойной шумоизоляцией, оснащенный блоком питания на 250-300 Вт с регулировкой оборотов вентилятора. Желательно, чтобы БП нависал над процессором и имел в нижней стенке вентиляционные отверстия, тем самым мы решим проблему охлаждения массивного радиатора процессора. Ни один такой корпус в России мне найти не удалось.

Но если надо, попробуйте - вдруг у вас это получится? Также я пока не видел ни одного живого примера машины без единого вентилятора, хотя вполне допускаю, что такие существуют.

Материнская плата особого значения не имеет, а вот процессор мы поставим не самый производительный - что-нибудь от Cyrix. Тепловыделение его относительно невелико, так что большого медного радиатора без вентилятора ему вполне хватит.

Жесткий диск - что-нибудь из последних моделей Seagate или Fujitsu, на 5400 об./мин. - тихо, надежно, не особенно медленно и, что немаловажно, недорого. Видеокарта - Matrox G400 или G450, так как играть на такой машине все равно не очень-то получится из-за процессора, а для работы эта карта - самый лучший вариант, да и тепла выделяет немного. CD-ROM - любой низкоскоростной, не выше 24х. Я советую Teac - тише приводов я пока не видел.

Вот, собственно, самый тихий вариант. А если такую машину еще и доработать вышеописанными способами... Но что-то я размечтался. Да и уже пора давать компу задание закачать очередной альбом Biohazard, а самому идти спать. Тихой и спокойной вам ночи, уважаемые читатели!

Категория: Железо | Добавил: Teror (08.02.2011)
Просмотров: 449 | Рейтинг: 0.0/0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Друзья сайта
Наш опрос
Что вам не хватает на сайте?
Всего ответов: 344
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Форма входа